Тяга колдуна ваз 2107

Тяга колдуна ваз 2107

Сегодня речь пойдет про тормоза ваз 2107.
Недавно на трассе случилась неприятность после резкого торможения с блокировкой колес машина стала резко тупая, ей тяжело ускоряться, педаль тормоза твердая как будто давлю в стену, но машина еле еле но тормозит. Раньше замечал странное поведение тормозов, то они мягкие то жесткие, но такого чтобы как в стенку не было!
Сначало подумал неужели накрылся вакуумник, но тогда бы педаль нажималась, а она каменная. Гтц? Но чаще всего если он выходит из строя то начинает течь и педаль ватная. Значит какой то контур не дает гтц продавить тормозную жидкость, т.е. Давишь в закрытую трубку. А это либо заклинило тормоза либо колдун (он же регулятор-распределитель тормозных усилий). Вывесив задний мост и уснановив его надежно на проставки, чтобы машину не сорвало и домкрата, покрутил задние колеса вращаются легко, проверил передние, тоже самое.

Сняв задние колеса решил попробывать прокачать тормозную систему. Налил свежую тормозную жидкость. Прокачка тормозов самостоятельно в одиночку легко.
Прикрутил на бочек крышку с нипелем, подсоединил компрессор и включил чтобы создать давление. По началу когда такое делал в первые боялся что порвет бочек, но крышка не герметична и немного но пропускает воздух давление больше 2атмосфер не создается. Пошел к задним тормозам.
Как правильно прокачивать тормоза на классике начинаю с заднего правого, далее заднее левое, далее переднее правое и переднее левое, т.е. От тормозного бочка начиная от самого удаленного конца постепенно сокращая расстояние магистралей до бочка.
Пошел к задним тормозам. Надел ключик 8 на штуцер и трубочку от капельницы, второй конец трубки в пластиковую бутылку. Откручиваю штуцер и, и, и, ничего… Ради эксперимента выкрутил штуцер полностью эффекта ноль, т.е. Итого вывод если Жесткие тормоза и не прокачивается задний контур, на ваз 2107 то это, либо пробка, либо колдун, либо заклинило както гтц. Откручиваю спец ключем входной штуцер с Колдуна, и от туда моментально начинает литься тормозная жидкость. Понятно виновник найден! Ради эксперимента нажимаю на педаль тормоза, она проваливается! Значит точно колдун! Значит надо менять, без него ездить нельзя. Можно конечно сделать регулятор тормозных усилий под капотом и убрать колдуна. Т.к. Его правильная работа будет только на стоке, если машину занизить, то распределение тормозных уже будет не верным. Но у меня высота сток.

Менять так менять, но расписывать полностью не буду, есть мурзилка и расскажу только о нюансах:

Часть первая.
Колдун- еще та зараза. Во первых неизвестно, что попадется в магазине — это рулетка и его не проверить. Во вторых расположен так логично и удобно, что я проклял, и не один раз, того гения что придумал его расположение! Мурзилка начинается со слов снимите задний правый амортизатор:) уже радует!
Я этого делать не стал. У меня было пару удлинителей и вороток, что облегчило снятие и установку. Скажу сразу по инструкции сказано снимите колдуна и только после этого откручивайте тормозные трубки:) а трубки со временем прикисают намертво, можно легко сорвать шлицы. Подводящий я снял сразу, а вот выходящий снять не получиться ключик не подлазит.

После замены регулятора тормозных сил тормоза стали "ватными", педаль как-то непонятно себя вела: то становится мягкой, то упругой. Думал, что виною всему воздух в системе. Начал прокачивать тормоза — воздух удалить практически невозможно, что меня насторожило. Ещё заметил, что при интенсивном торможении колеса задней оси блокировались раньше колес передней оси и машина стремилась развернуться против часовой стрелки, особенно на скорости выше 70 км/ч даже на сухом асфальте. Я езжу много и уже было приспособился к таким сюрпризам в виде разворота при торможении, и научился быстро прекращать начатое торможение, отлавливать её рулем и тормозить прерывисто. Я прекрасно понимал, что когда машина была новая такой потери управляемости при торможении не было, да и вообще вероятность потери управляемости при торможении должна быть минимальной: торможение должно быть корректируемо в пределах 2-2,5 метрового коридора, но не больше. Из всего этого следовало, что "виноват" регулятор тормозных сил, а точнее виноват я в том, что не настроил его после замены. А потеря управляемости при торможении чревата последствиями… Тем более наступает зима, и понятно, что так ездить нельзя. Решил взяться за эту проблему.

Читайте также:  Как снять руль на камазе

На просторах всемогущего Интернета нашел статью в журнале "За рулем" (см. фото 1 и 2) о настройке "колдуна". Там есть чертежи приспособления, которое нужно было изготовить. У меня была возможность сделать его на производстве (отец на заводе работает), поэтому была сделана деталировка приспособления (из серии "во мне умирает художник") в виде технических рисунков, и отданы отцу. Вечером приспособа была готова. В интернет-магазинах подобное приспособление стоит около 600 .
Можно изготовить другие приспособления, более простые — главное выдержать расстояние 140 мм от конца рычага (торсиона) привода регулятора до лонжерона (продольной балки) кузова. А если есть возможность скопировать оригинальное приспособление, то это, на мой взгляд, лучший вариант.
Теперь собственно о настройке регулятора:
1. Вывешиваем заднюю часть автомобиля. Колеса не должны соприкасаться с опорной поверхностью (полом гаража). Фото 3.
2. Отсоединяем торсионный рычаг привода регулятора от тяги кронштейна заднего моста.
3. Отодвигаем защитный резиновый чехол регулятора настолько, чтобы были видны конец торсионного рычага и паз поршня регулятора. Фото 4.
4. Ослабляем два болта крепления регулятора к кронштейну настолько, чтобы можно было повернуть регулятор относительно кронштейна. Один из болтов (верхний) — регулировочный: под него в кронштейне сделана прорезь, а не отверстие. Кронштейн регулятора от кузова не отсоединяем ни в коем случае!
5.На конце торсионного рычага закрепляем приспособление. Верхний конец приспособления должен упираться в днище машины. Фото 5,6,7,8,9. Тут я заметил, что под действием собственного веса приспособа не доходит до днища миллиметра эдак три. Поставил под торсион тягу торсиона (которая к заднему мосту крепится — см. фото), тем самым жестко уперев приспособу в днище. Фото 10.
6. Берем большую отвертку, или небольшую монтировку, и установив её так, как показано на фото 11, поворачиваем регулятор относительно кронштейна регулятора (фото 12,13,14,15,16,17) до тех пор, пока торсионный рычаг регулятора не будет легко соприкасаться с поршнем регулятора. Я поворачивал до тех пор, пока практически не исчез зазор между рычагом и поршнем (фото 18, 19). Поворачиваем аккуратно — рядом тормозные трубки.
7. Удерживая в этом положении регулятор отверткой (в левой руке), в правую руку берем заранее приготовленный ключ с торцовой головкой, и затягиваем регулировочный болт, затем затягиваем второй (фиксирующий) болт.
8. Снимаем приспособление.
9. Соединяем конец торсионного рычага с тягой кронштейна заднего моста.

После регулировки рекомендую прокачать тормоза при помощи аэратора. При прокачке тормозов также есть свои особенности. Об этом напишу чуть позднее.

P.s. После настройки регулятора давления и прокачки тормозов последние стали гораздо лучше, чем прежде.
При прокачке весь воздух вышел практически сразу, что до настройки регулятора было невозможно. При торможении колеса передней оси стали блокироваться раньше колес задней оси. Увод с траектории при торможении присутствовал, но гораздо менее интенсивный, в сравнении с предыдущими разворотами. Но он все же присутствовал, что настораживало. Причину этого читайте ниже.
Я поехал на техосмотр. После диагностики на стенде мне сказали, что разница тормозных сил между передними колёсам равна нулю (идеальные тормоза), а вот с задними проблема — там разница тормозных сил аж 36 %, что на 11 % больше нормы в 25 %.
Результаты испытаний на диагностическом стенде указывали на то, что проблема в заднем левом колесе. Диагност спустился в яму и попросил меня понажимать резко на педаль. Утечек там не было заметно. Пожав плечами, и поразмыслив, мы пришли к выводу, что погода была влажная и грязная, и наверное в барабаны после проезда нескольких луж попала вода ( я не просушивал колодки резкими торможениями в тот день). С дисковыми тормозами передних колес, как говорилось выше, проблем не было. Техосмотр он мне поставил — все остальное было абсолютно исправно. Но сомнения и у него и у меня были. Он рекомендовал мне все-таки на всякий случай посмотреть задние тормоза, и приехать на повторную диагностику тормозной системы (она стоит 135 ).
И начал я вспоминать, что же может быть причиной большой разницы тормозных сил задних колес.
Первое, что пришло в голову — задние тормозные колодки, которые отходили уже 84 000 км, и наверняка неравномерно изношены.
Второе — как-то треснул барабан на правом заднем колесе. Я его заменил. Но барабаны меняются парами, а я заменил лишь один правый. Это тоже могло сказаться на результатах.
Поехал в магазин, купил оригинальные вазовские колодки и чугунные барабаны "Pilenga" (тяжелые они — алюминиевый с чугунным кольцом весит 3,5 кг, а полностью чугунный барабан — 8,5 кг).
Приехал в гараж, снял барабаны, и офигел! С тормозными механизмами правого заднего колеса было все в порядке, а вот левого… А вот тормозные механизмы левого колеса были все покрыты влажными продуктами износа тормозных колодок. Влажными от того, что была едва заметная утечка из тормозного цилиндра, которая проявлялась при очень резком нажатии на педаль тормоза. Цилиндры я менял почти 5 месяцев назад, и этот случай — явный брак! Интересно то, что уровень был стабилен, а утечка незаметна извне. Короче — поменял тормозной цилиндр заднего левого колеса, и все стало нормально. Увод стал появляться только при очень резком торможении со скорости выше 90 км/ч, и легко корректируется рулем.

Читайте также:  Вес газели с будкой

P.s. Так что. ребята, перед настройкой регулятора не поленитесь скинуть барабаны и посмотреть, нет ли утечек и прочих неисправностей, а то может и настраивать ничего не надо. И помните, что настраивать регулятор надо при его замене, и при замене деталей подвески — пружин в частности.

После замены цилиндра, колодок и барабанов, прокачки тормозов приехал на повторную диагностику. Результаты — 2% разница тормозных сил между передними колёсами, и 3 % — между задними, что очень хорошо. Вот так бывает. А вообще хочу в ближайшее время поставить тормозные цилиндры задних колес фирмы АТЕ. Если кто -нибудь их ставил — отпишитесь в комментах, пожалуйста. Хочется знать, какие они на практике по качеству.

На автомобиле ВАЗ 2107 тормозная система представлена в виде дисковых тормозов на передних колесах и барабанных – на задних. В действие тормозные механизмы приводятся посредством тормозной жидкости в системе. Однако разновидность тормозной системы приводит к тому, что нагрузка на передние и задние колеса распределяется неравномерно. Первоначально нагрузка распределяется на передние колеса, а после на задние. Чтобы перераспределить нагрузку на колеса при торможении, на автомобилях ВАЗ 2107 устанавливается регулятор давления(колдун). Что это за механизм и для чего он предназначается, узнаем далее.

Основная функция регулятора

Колдуном называется регулятор давления тормозов на ВАЗ 2107, посредством которого обеспечивается повышение эффективности торможения транспортного средства. Данный механизм распределяет нагрузку на задние колеса при торможении в зависимости от загруженности авто. Регулятор давления получил название «колдун» по причине непонятного принципа функционирования. Многие автомобилисты удаляют данное устройство со своих автомобилей. Необходимо ли это делать, узнаем позже, а пока разберемся с принципом работы и функциями, которые он выполняет.

Основная функция, которую выполняет колдун, заключается в том, что при резком торможении блокировка всех четырех колес одновременно, может привести к заносу автомобиля. Чтобы исключить занос автомобиля при резком торможении, в работу включается колдун. Принцип его функционирования заключается в следующем:

  • При резком торможении передняя часть автомобиля «клюет носом», в то время как задняя поднимается кверху.
  • Такое торможение способствует увеличению расстояния между задним мостом и днищем.
  • Рычаг от моста, который соединяется с поршнем колдуна, способствует его опусканию.
  • Тем самым опускание поршня способствует перекрытию подачи тормозной жидкости на задние колеса.
Читайте также:  Причины подклинивания руля на ниссан пресаж

Колеса при этом вращаются дальше, и не блокируются, что исключает возникновение заноса задней части автомобиля. При таком способе торможения тормозной путь увеличивается на несколько метров, однако полностью исключается вероятность возникновения заноса и юза автомобиля на дороге, что может быть еще более опасным.

Важно знать! На автомобиле ВАЗ 2107 этот регулятор располагается под днищем, поэтому негативное воздействие грязи, пыли и воды приводит к тому, что спустя некоторое время, данный узел перестает функционировать. Эксплуатировать автомобиль с неисправным регулятором не рекомендуется, так как повышается вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Настройка регулятора давления тормозов на классике ВАЗ 2107

Для обеспечения нормального торможения автомобиля важно правильно отрегулировать регулятор. Такие устройства очень часто заклинивают, что приводит к отсутствию тормозов на задних колесах. Если это случилось, то после замены колдуна, важно правильно его отрегулировать. В противном случае, данный механизм лучше не использовать, чем применять его в неисправном виде.

Если колдун вышел из строя, то ремонту данный механизм не подлежит. Определить неисправность регулятора можно при торможении. Если при резком торможении возникает занос задней части автомобиля, то это свидетельствует о том, что колдун не работает так как нужно. Для начала рассмотрим, как отрегулировать регулятор при ослаблении болтов. Настройка устройства выполняется следующим образом:

  1. Прежде всего, следует загнать автомобиль на смотровую яму, и загрузить в багажник груз весом около 150-200 кг.
  2. После этого следует ослабить крепление болтов 1 и 2, чтобы можно было легко проворачивать кронштейн крепления.
  3. На следующем этапе следует отсоединить рычаг под номером 4 от тяги 7.
  4. На конце рычага следует закрепить приспособление под номером 3, как показано на фото выше. Стержень такого приспособления должен быть направлен вверх до упора в кузов автомобиля.
  5. Таким образом, настраивается расстояние 140 мм между окончанием рычага и лонжероном кузова.
  6. Далее следует приподнять защитный колпачок, и провернуть регулятор до момента соединения рычага с поршнем.
  7. Теперь нужно затянуть болты крепления, и поставить на место резиновый колпачок.
  8. На завершающем этапе демонтируется приспособление под номером 3, после чего осуществляется соединение конца рычага с тягой.

После этого осуществляется проверка отрегулированного колдуна. Лучше всего проверку осуществлять на повороте, при этом нужно разогнаться и резко затормозить. Если машину не будет вести, значит, устройство отрегулировано правильно.

Как убрать регулятор давления задних тормозов на классике

Чтобы удалить колдун, придется выполнить следующие манипуляции:

  1. Для начала следует выкрутить кронштейн тяги регулятора. Для этого понадобится два ключа на 10. После вывинчивания, необходимо демонтировать кронштейн.
  2. Вывинчиваются крепежные гайки скобы тяги. После вывинчивания, устройство следует извлечь.
  3. Ключом на 8 необходимо выкрутить два крепления тормозных трубок.
  4. Находим место расположения регулятора, после чего вывинчиваем три гайки и два болта крепления кронштейна регулятора давления. Кронштейн демонтируется.
  5. Отсоединяется подвеска глушителя, после чего его следует опустить. Через образовавшийся промежуток нужно протащить регулятор вместе с трубками и тягой, как показано ниже на фото.
  6. От устройства первоначально следует открутить трубку, которая идет от главного тормозного цилиндра. После ее вывинчивания необходимо заглушить ее резиновым колпачком.
  7. После этого вывинчивается вторая трубка, идущая от устройства к тормозному шлангу.
  8. Теперь регулятор считается демонтированным. Однако теперь нужно соединить две трубки. Для этого необходимо сделать трубкой один виток и прикрутить ее к тормозному шлангу. Второй вариант предусматривает использование тройника. После этих действий не забудьте прокачать тормоза. Кронштейн крепления колдуна можно вернуть на место.
  9. В завершении необходимо закрепить глушитель.

На данном этапе процесс удаления колдуна на автомобиле ВАЗ 2107 можно считать законченным. Таким образом, удается не только исключить вероятность неисправности тормозной системы при заклинивании регулятора, но еще и сэкономить деньги при его замене. Несмотря на то, что производитель не рекомендует эксплуатировать автомобиль без рассматриваемого устройства, однако это наиболее актуальное решение при неисправности колдуна, и многие водители так делают.

Ссылка на основную публикацию
Тормозная система лада калина схема с описанием
Тормозная система любого автомобиля должна быть исправна. Она обеспечивает безопасность всех участников дорожного движения. К автообслуживанию системы тормозов следует относиться...
Схема центрального замка нексия
Продолжаем рассматривать электросхему отечественного автомобиля Daewoo Nexia. Ниже приведены цветные схемы таких узлов, как звуковой и световые сигналы автомобиля, фонари...
Схема электропроводки ваз 21053 карбюратор
ВАЗ-2105 — легковой российский автомобиль, имеющий задний привод. Сейчас называется Lada 2105. Четыре двери, форма кузова — седан. Автомобиль впервые...
Тормозные шланги какой фирмы лучше
Год назад меняли знакомому на А-6 тормозные шланги. В продаже на тот момент были только шланги венгерской фирмы К&К. Шланги...
Adblock detector