Перезаряд генератора причины ваз 2106

Перезаряд генератора причины ваз 2106

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

Схема подзарядки АКБ

Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

Эта цепь в себя включает:

  • Генератор;
  • Выпрямительный блок (диодный мост);
  • Реле-регулятор;
  • Блок предохранителей;
  • Замок зажигания;
  • Контрольная лампа заряда;
  • АКБ.

Работает система подзарядки на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей из серии «ВАЗ классика» итак: после запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел начинает вырабатывать электроэнергию.

Но поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.

После выпрямительного блока электроэнергия идет на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.

После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

Подробная схема показана ниже.

Особенности работы цепи

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется, причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи. То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В.

Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Читайте также:  Как восстановить пароль от почты outlook

Причины перезаряда

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать и 25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.

Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 15 В).

В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такой перезаряд влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.

Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить реле-регулятор, затем цепь системы зарядки (все соединения, а также предохранитель) и только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

Читайте также:  Шкода рапид метки грм

Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно использовать зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).

При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Добираемся до места ремонта

Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

Если перезаряд сильный (более 15 В) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

Если же послабление ремня результата не дало, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить ЗУ.

Короче говоря — что не зима, так приключения с зарядкой.В прошлом году у меня вовсе пропала зарядка, пришлось сменить гену, а в этом году у меня перезарядка — максимальное число которой достигало в 15.4В. Ну конечно же сработала смекалочка жигулиста и погнали покупать новый регулятор напряжения.
Старое реле:

Я же, опираясь на правило "Цена-качество" купил же самое дорогое реле что было в нашем любимом супермаркете автозапчастей, — "Энергомаш".

Снимаем — выбрасываем.
Дальше вспомнил о той куче запчастей, которые шли в комплекте с машиной при её покупке. И там был древнюшний регулятор. Решил его попробовать вкинуть, уж задумался что мб гена выделывается.

Поставил.
И знаете что, на холостых прям 14.3.

Ну кросота. Не долго думая собрал всё, проехался пару метров, потыкал все кнопки, понагружал, вроде все в пределах нормы, до 13 проседало — не критично.
Но блэ… На след день начал замечать что со светом вообще до 12 падает на холостых, а потом резко 14.5. И тут я понял, что дело пахнет писюнами… Еще не разбирался. Но есть несколько догадок — это супер точный мой вольтметр в часах дает небольшую совсем погрешность, гена начинает кони мочить, провода что идут к гене (при его замене я их благополучно посадил на изоленту мол — временно… ага, уже год так езжу), ну и еще раз пройтись по массе. А так хз ребята, если у кого какие есть преположения, не стесняйтесь, пишите в коментарии.
И расскажу немного о еще одной проблемке, даже не проблемке, а просто неудобстве.
С момента покупки машины закусывала где то на половине педаль газа и это пипец как напрягало, когда в пробке надо играть педалью, а при этом ты не можешь этого сделать плавно и она дёргается как жеребец на жеребихе ) Ну было решено сменить тяжки карбюратора, ведь явно дело в них.

Читайте также:  Вин номер на камазе где находится

Всех приветствую, вот уже давненько не были с машинкой в СЦ, как говорится, соскучилась.
Дел в целом много, но хотелось заняться подвеской, коробкой, но не тут-то было!

Давненько тревожила одна хрень, перезаряд акб.
Немного истории, аккумулятор стоит достаточно новый(ему и года нет), генератор родной(внутри где-то меньше года назад менялся мост и еще мелочи) работало все как часы, хотя и был перезаряд.
Вода не выкипела вся, в нормальном уровне находится.

Так же менялось реле, стоит вот такая, мелкая коробочка

и есть старая большая. так вот По приезду в СЦ проверяли, большая дает сильный перезаряд больше 15 и до 17 может дойти на АКБ, а эта маленькая хотя бы 14,5 где-то.

Что только не делали! Уеплись. И новый генератор пробовали, просмотреть. И реле штуки 3 свои они подключали, еще хуже перезаряд.
А началось все с того, что неделю назад(были правда дожди, но они не при чем как показывает практика) начался гемор, а именно: включаешься, на часах показывается заряд, и потом ХОП пропадает, как-будто не идет заряд вообще, если включал фары или магнитолу, то вплоть до глохн. доходило, в общем опасно, так же и в движении! ездил пару дней без электрики на риск.
что за ерунда, не понятно! Почему так.

Вот в мой генератор поставили новый диодный мост из магазина, и с этой реле(которая уже и была моя) добились результата, 14,5 как я уже говорил, но хотя бы нет просадки! Т.к до этого, почему я боялся ездить с фарами, была сразу же сильная просадка! почему и доходило до того, что мог заглохнуть!
просадка была только когда что-то включалось, когда врубал печку вообще косило под корень, и 12 не всегда показывал.

Итог, щас относительно нормально, да идет перезаряд но не выше 15, это и хорошо, и плохо. НО нет просадки, уже ездить можно.
посоветовали пробовать с прибором подбирать РЕЛЕ, т.к вся суть в нем, генератор смысла не дал.

БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН, если кто-то что-то посоветует еще. Идеального результата не жду, уже хоть как-то сделали, но все-же.
p.s за сию услугу заплатил 1200р(считаю хорошо отделался еще, так что и за это ребятам спасибо из СЦ)

Ссылка на основную публикацию
Остановочный путь автомобиля формула
Остановочный путь автомобиля рассчитывается по формуле: (2) где V - скорость движения автомобиля, м/с; tр – время реакции водителя, tр...
Нормы расхода гсм минтранс рф
Файлы для скачивания © 2010 – 2019 Официальный Интернет-ресурс Министерства транспорта Российской Федерации Все права на материалы, находящиеся на сайте,охраняются...
Нужны ли права на мотовелосипед в россии
Велосипед – это транспорт, на котором ездят даже дети. Для него не нужны права, всего несколько правил дорожного движения. Но...
Отключение переднего моста на ниве шевроле видео
Сразу скажу что это устройство стояло НЕ на моей машине, запись сделал в свой бж, дабы сохранить увиденноеИтак, волею случая...
Adblock detector