Переделка амортизаторов на ниве

Переделка амортизаторов на ниве

Всем доброго времени суток, да и с Рождеством Христовым!

Продолжу повествовать про переделки нашего монстрика.
Очень давно хотел переделать Аморты, т.е. перенести их в арку, ну и вот, дошла до них очередь.
Прикупил Шевиковские аморты задние, они пожеще и ход побольше. И купил ещё вилку на мост, о которой был предыдущий пост.

Прикрутили вилку к чулку, пока еще она не была усилена, и давай прикидывать, куда и как надо крепить в арку домик. В идеале хотел как можно меньше угол для более эффективной работы аморта:

Сделал мастер "домик"

Просверлили отверстие в арке для болта(ессно сняли бак перед этой экзекуцией) 🙂

И относительно сжатия отбойника, прихватили это всё дело на пару точек:

И давай крутить-вертеть чулок и вымерять, какие ходы получились…

В общем — гавно получилось… даже с учётом шевиковского аморта, хода вниз получилось мало, а вверх вроде как даже черезчур большой запас(с учётом того, что отбойник сожмётся на 100%) всё из за того, что не учёл я получившийся "треугольник" 🙂 Т.е. мост — это в идеале один из катетов, а аморт — гипотенуза(это относительно прямоугольного треугольника — тут он конечно с натяжной, но можно так и считать по факту…)

Перемерили ещё раз ход подвески, и прикинули, что лучше даже верхнее крепление немного отвести вперёд, но совсем на немного, ну и конечно-же вниз, но там намного, т.к. есть запас хода аморта…

Ну и вот, что получилось:

Получилось так, что при 100% сжатии резинового отбойника(он был удлинён, опущен вниз дабы ограничить ход подвески вверх, что бы не заклинивало 31-е колесо в арке!) еще есть 1см хода аморта на сжатие.
Меня этот результат полностью устроил.

Кстати, забыл написать, что место крепления усилили дополнительно металлом 1,5мм по варианту, как и с передними лонжеронами.
Затем это место загрунтовали кислотным грунтом и задули чёрной краской на первое время, пока еще не доделаны все работы по задней арке…

Ну и продублировали с левой стороной:

Ну вот как то так… если есть вопросы — пишите…

ЗЫ. Не говорю, что мы делаем абсолютно всё идеально, это "Корч" и нам это нравится. А итогом будут ходовые испытания и итоги по дальнейшей эксплуатации на соревнованиях по трофи-рейдам.

Всем "Бобра" и отличного настроения, и еще раз, с Праздником! 🙂

Не прошло и пол года, как пришлось написать новую запись в БЖ. Меня прям вынудили это сделать. Вот.

Сегодня речь пойдет о доработке, которую я уже производил на первой машине. ВОТ ОНА

Особых трудностей не было. :DDD

Все было сделано до меня, мне оставалось лишь повторить успех того, кто сделал это в первый раз.
Но тут парадокс: интересно наблюдать, когда то, что было сделано до меня, сделал я сам, и пришлось повторять это опять :DDD

Читайте также:  Противотуманки на ховер н3

Идем и покупаем кронштейны для задних амортизаторов от Шевроле Нивы 2123:

Дорабатываем наждаком уши, чтобы можно было напялить эту балду на мост 2101:

И тут первая доработка доработки: в связи с тем, что тюненхованых афтамабилей все чаще и чаще напрягуют сотрудники, я предусмотрел вариант установки 13" колес. В прошлый раз я на это положил болтище.
Берем тот-же наждачный круг и начинаем шлифовать. Долго, упорно, вручную, для большей точности:

Далее опять доработали немного доработку во второй раз: предусмотрел установку амортизаторов SS20. Они толще, чем штатные.
Для этого, были взяты на прокат комплект задних амортизаторов SS20 у Alexcashka . Я их потом вернул, честно.

Ну, далее по отработанной схеме — выкройки, железяки:

За железякой пошел в теплицу. Зимой. К соседу.

Снял дверь с этого ящика, и, недоумевая от криков соседа, убегая с этой дверью, я приперся в гараж, где принялся за очередные совокупления с какой-то девушкой, по национальности — болгарка. Вроде.

После перекура после акта, как подобает настоящему мужчине, я вернул дверь обратно. Фото, правда, не сделал, ибо моя камера включается дольше, чем я мог себе позволить находиться в теплице у соседа.

Дальше тоже ничего нового, разве что немного доработали систему сварки инвертором: поставили вентилятор, сделали подачу водяного охлаждения. Получился своего рода полуавтомат, с охлаждением. Металл не так нагревался, антикор снизу не успевал гореть. Вот. Конечно, точки сварные не такие красивые, но это тот случай, когда эстетика не особо нужна, все равно все зачистилось и обработалось.

Почему-то фото обработки опять не сделал, наверно, торопился. Очень.

А нет, все таки есть. Снаружи только:

Далее решил вопрос с задним диваном, который в прошлый раз я не очень решил, а просто забил. Сиденье кувалдой.

В этот раз подошел основательно, а это значит, что я разобрал задний диван до каркаса. отрезал лишнее, приварили новую накладку. Теперь не мешается, не упирается в верхний кронштейн.

Собрал обратно сидулю, все отлично)))

Все сварочные работы проводил батя, так как я до сих пор не умею обращаться со сваркой. Не умею от слова очкую. Ну не то чтобы прям, но… )))

Эффект, конечно, не такой, как был в прошлый раз. На то есть две причины: это мертвые задние аморты и тот фактор, что я уже знал, к чему это приведет. Хотя это больше из-за мертвых амортизаторов. Но у меня уже есть пакет Каябы с первой жиги, скоро будет веселуха)))
Так-же в планах по задней подвеске: есть идея поставить реактивки с Нивы Урбан ( на своих сайлентах ), и стабилизатор от какой-нибудь иномарки. В разработке ))

Читайте также:  Как поменять стеклоподъемник на классике

Но, я не могу написать так мало, нужно больше букаф!

СТАЙЛИНГ
Если можно так выразиться…

На той Голубоглазке я так и не прицепил спойлер. Спасибо стингеру.

Надо исправлять. Выбирал выбирал, думал какой-же… Уже попсовый АВР, или что-то новое.
Из нового имеется высокий АВР, от новой команды MCA TEAM (найти можно в ВК) .
НО, так как изделие из стеклопластика и довольно таки новое, стоит оно порядком дороже чем все остальное. Ну и плюс доставка одного спойлера вышла бы в копеечку.
Думал думал и придумал. Спасибо Сереге Бобру! ))))

Вот у него закал спойлер, губу Вихур и решетку на заднее стекло, тоже давняя мечта юного тазовода!
Спойлер новый как-то, не видел таких раньше)

Вышло так, что заказывали еще много пластика совместно с RestaKiller (кстати, у него вы можете приобрести пластик для вашей Жигульме, если вы читаете это в Красноярске 🙂 )

В общем, покупаю баллон краски и грунт. Но честно говоря, имея опыт покраски, я немного тупо забил на все подготовки. Просто обезжирил и залил грунтом, а потом краской, пластик.

Но, так как фартук у меня немного кривой из-за предыдущего владельца, вихур то не особо присрался, на три самореза привинтил.
Показывать, естественно, не буду 😀

Так же присрал решетку на стеклышко. Вот, посмотрите что получилось:

Провел модернизацию подвески заднего моста а-ля 21214М: свел длинные продольные тяги, для этого изготовил новые кронштейны под родные точки крепления к кузову. По типу шнивских изготовил кронштейны нижней опоры амортизаторов и доработал колесные ниши под верхнее крепление амортизатора. Новые амортизаторы от "М-ки". Тест-драйв показал — попытки вилять задом отсутствуют (на стиральной доке в том числе).
Обо всем по порядку:
Совсем оригинальных" деталей на 21214М не много:
— поперечина передней подвески 21214 (отличается втулками под ось нижнего рычага — внутренний диаметр 18мм вместо 16мм);
ось нижнего рычага, регулировочные шайбы и гайки оси 21214 — диаметр 18 мм;
нижние рычаги с сайлентблоками в сборе 21214 — отличается геометрией (она как на 2123) и новыми сайлентблоками;
верхняя шаровая опора 21214 — кованная с увеличенным углом качания (62 град.) внешне очень похожа на 2123 отличается от нее расположением пальца относительно отверстий. На 2123 заметно смещение пальца относительно "центра окружностей отверстий";
передний амортизатор 21214 — увеличен ход в вытянутом состоянии длиннее 2121 на 9…10 мм), увеличен диаметр резервуара (как на 2123);
передняя пружина 21214 — увеличенной длины на 7 мм. Визуально отличается от 2121 только маркировкой — два цвета: оранжевый — класс А ("номинал"), голубой — класс Б ("мягкие") в свободном состоянии длина 285 мм (у 2121 было 278 мм);
задняя балка 21214 — отличается от 21213 кронштейнами нижних штанг и кронштейнами амортизаторов (от 2123 еще и точками крепления тормозных шлангов);
задний амортизатор 21214 — увеличен ход, увеличен диаметр (как на 2123). Но это не амортизатор 2123. В принципе возможно заменить 21214 на 2123, но при этом нужно быть готовым к тому, что при пробое задней подвески ход (последние 7 мм) будет ограничивать не буфер а амортизатор, со всеми вытекающими последствиями;
карданные валы с улучшенными характеристиками 21214 — визуально ни чем пока не отличаются;
наружные зеркала 21214;
блок контрольных ламп "блокировка РК и обогрев стекла" 21214;
жгут панели приборов 21214 — визуально не отличается;

Читайте также:  Схема зарядки ваз 2106 с выносным реле

1.Поперечина передней подвески 21214 — оригинальная, отличается от 2121 новыми втулками под оси нижних рычагов (длина и диаметр отверстий)
2.Нижний рычаг 21214 — оригинальный, отличается от 2123 новым сайлент блоком.
3.Ось нижнего рычага 21214 — оригинальная увеличенного диаметра.
4.Сайлент блок нижнего рычага 21214 оригинальный — относительно 2101 — увеличенны диаметр наружный и внутренний, укорочена длина изменена технология изготовления (втулки привулканизированы)
5.верхняя шаровая опора 21214 — оригинальная отличается от 2101 увеличенным углом качания, кованным корпусом (вместо штампованного). Внешне очень похожа на 2123, но отличается положением пальца относительно центров отверстий. При ремонте возможна замена на 2101 (хоть и нежелательна), но будьте готовы к порывам чехлов и "втыку" пальца в корпус шарнира.
6.Нижняя шаровая опора 2123
7.кулак со ступицей в сборе 2123
8.поворотный рычаг 2123
9.Пружина оригинальная 21214.
10.буфер сжатия 2121 (на старой машине это был буфер отбоя)
11.буфер отбоя 21214 — оригинальный уменьшенной длины.
12.Амортизатор 21214 оригинальный — отличается от 2121 увеличенным ходом на 10 мм и диаметром резевуара. Отличается от 2123 высотой в сжатом состоянии — короче на 15 мм. От 2121 и 2123 отличается характеристиками на ходе сжатия и отбоя. При ремонте возможна замена на 2121 (хоть крайне и нежелательна). При этом уменьшаться хода передней подвески и увеличится нагрузка на амортизатор на ходе отбоя. Замена на 2123 не допустима, т.к. на ходе сжатия амортизатор начнет ломать кронштейн на кузове.

1.Балка заднего моста 21214 — оригинальная, отличается от 21213 — кронштейнами нижних штанг ("щеки" кронштейнов развернуты на 5 град.)
2.штанги балки заднего моста (продольные и поперечная) 2101
3.пружина задняя 2121
4.кронштейн амортизатора нижний — 2123
5.Амортизатор задний 21214 оригинальный, отличается от 2121 увеличенной на 10 мм длиной и увеличенным размером резервуара. Отличается от 2123 уменьшенной длиной на 7 мм. Характеристики амортизатора как на 2123. Возможна замена на 2123 (хоть и не желательна). При этом ресурс амортизатора будет снижен, т.к. при пробое задней подвески амортизатор будет являться ограничителем хода сжатия.

Ссылка на основную публикацию
Остановочный путь автомобиля формула
Остановочный путь автомобиля рассчитывается по формуле: (2) где V - скорость движения автомобиля, м/с; tр – время реакции водителя, tр...
Нормы расхода гсм минтранс рф
Файлы для скачивания © 2010 – 2019 Официальный Интернет-ресурс Министерства транспорта Российской Федерации Все права на материалы, находящиеся на сайте,охраняются...
Нужны ли права на мотовелосипед в россии
Велосипед – это транспорт, на котором ездят даже дети. Для него не нужны права, всего несколько правил дорожного движения. Но...
Отключение переднего моста на ниве шевроле видео
Сразу скажу что это устройство стояло НЕ на моей машине, запись сделал в свой бж, дабы сохранить увиденноеИтак, волею случая...
Adblock detector