Как разобрать разъем лямбда зонда

Как разобрать разъем лямбда зонда

Было дело заменил лямбду. Сначала сделал на трубочках, потом на зажимах, в итоге спаял. Упомянул я об этом тут — www.drive2.ru/l/7738180/ и www.drive2.ru/l/8995492/. Все бы ничего, если бы я давно не потерял эту уплотнительную резинку из разъема.
Без неё как только дождь и лужи сразу ошибка 1, из за залитого водой разъема. Продуешь, просушишь и все нормально. Стал я закладывать в разъём смазку. На какое то время помогало, но там место горячее и в конце концов смазка вытекала и все начиналось по новой.
Надо было менять разъём, но все руки не доходили. А нынче весна у нас выдалась дождливая и ситуация с ошибкой стала повторяться.
Решил не мудрить особо, а тупо вживить разъём от тазовских датчиков.
Снял ДК, его разъём вытащил вверх над генератором. Картина такая.

Один из проводов оголен. Короче, надо все менять.
Для антогонистов пайки проводки в машине следующее фото.

Пайка не расплавилась, не усохла, не испарилась, не дематериализовалась, короче ваши шарлотанские предсказания она игнорировала.

Теперь идёт ряд технических фоток, сакральный смысл которых понятен только мне.

Они мне напомнят в случае чего, куда я что припаял.
Разъём я взял от ДК который валялся в гараже, правда "папу" пришлось купить в магазине за целых 60 рублей.

Сам процесс пайки ничего сложного из себя не представляет, единственное что провода не очень хорошо паяются. Поэтому они были предварительно скручены и затем пропаяны, закрыты термоусадкой, а затем изолентой. К косе проводки припаял "маму", к датчику "папу".
Для надёжности нанес специальную смазку на контакты разъема.

Также нанес немного медной пасты на резьбу датчика,

чтобы потом легко его выкрутить в случае такой необходимости. В этот раз тоже выкрутил его очень легко, потому что ранее уже проделывал этот фокус с медной пастой.
Все установил и соединил, работает.

Провод прихватил пластиковой стяжкой.
Вот и весь сказ.

Mileage: 362000 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 6

Быгыгы. Пайка — не то. Только сварка, только хардкор =)

Если серьезно, сколько ни делал чего в машинах с проводами — всегда получалась либо скрутка с пропайкой, либо обжим с пропайкой. И, затем (если есть необходимость, конечно), дополнительно зафиксировав, исключить слом провода по границе пропайки — например, термоусадкой сверху в два слоя разной длины, или там изоленты участком пошире намотать.

Но ориентируюсь на то, как было с завода. Ведь не просто же так не рекомендуют паять провода лямбды (близко к самой лямбде), не просто так кабели щеток в щеточном узле обжимаются или варятся, и т.д? Где-то вопрос технологический — в смысле, так проще производить, а где-то и надежности.

В общем, я думаю, не надо излишне обобщать =) Надо просто прикинуть, как в конкретно взятом месте будет чувствовать себя паяное соединение. Изгибы, вибрации разной амплитуды и частоты, температура, влажность, химическое воздействие (соль с дороги, масло, антифриз), и т.д.

Читайте также:  Топливная система калина 8 клапанная схема

В щеточном узле — это понятно, пайка не допускается ввиду наличия огромных токов при работе, которые в случае перегрузки просто расплавят припой, поэтому там обжим и сварка.

А как же то, что пайка не любит вибрации и обязательно развалится ? Только обжим, только фиговые контакты ! :))))) Сам всё паяю в авто, ни разу еще ничего не отвалилось.

Я тоже их секты богомерзких пайщиков, Николай.

Я еле распиновку этого разъема в инете нашел. А получилось как, с шуриным меняли прокладку поддокна и он не снял разъем пока я штаны крутил (пытался) Ну короче из него провода все выпали. Он молча собрал и воткнул его, а собрал незная как и что. Короче перепутал все провода. Я потом только это узнал. Ща иногда чек выскакивает. Накрыл датчик?

На сколько я помню эта тема на форуме клуба подробно расписана.

Заменить ректальный лямбда-зонд хотел давно, еще с самого момента свапа. Ибо приемная труба вместе с лямбдой была поставлена с машины с неизвестным (читай огромным) пробегом.

При очередном обострении шопоголического, граничащего с МГМ, синдрома была заказана лямбда. Да, только, так вышло, что не родная, а тазовая!

Разъем ее выглядит вот так:

Т.е. это "мама" нашего разъема.

На следующем фото изображена родная лямбда. Как видно, номер отличается одной цифрой.

Когда она пришла, разыскал первоначальную (ну насколько я понял) статью с клуба об установке такой лямбды на f3r 272. Почиткал я ее, и решил, что этот подход не для меня. Я в своих изысканиях использую другой — при установке инородных деталей ставить их (по возможности) без переделок.
Подумалось мне сделать переходник для установки тазовской лямды, не трогая ни ее саму, ни реношную проводку.

Итак, для этого понадобятся два разъема "папа", ложка времени и щепотка информации.

Один разъем взят от старой родной лямбды, другой куплен на рынке за 100 рублей как какой-то там разъем для таза, не суть.

Кроме того, что на родном и тазовском датчиках различаются разъемы, на них также различны и распиновки!
Собственно, провода разноцветные:
— белые провода — нагреватель;
— чёрный — масса;
— серый — сигнальный.

На следующих двух фото можно посмотреть распиновку оригинальной лямбды:

Далее у меня возникла проблема в разборке разъема. Дергать силой, рвать и ломать в планы не входило. В сети ответом и фото разобранного разъема я не нашел. По аналогии с другими аналогичными разъемами было понятно, что каждый пин держат один или несколько усиков. Здесь их оказалось два (см. фото). В отличие от статьи, я их "нажимал" булавкой, вгоняя ее между пластиком разъема и железным пином.

Читайте также:  Операция возможна только для разрешенных номеров

Укоротив провода на купленном разъеме и припаяв к ним пины, вынутые из разъема с родной лямбды, получаем:

Решил защитить провода от нагрева, воды и прямых механических воздействий, натянул на нее кусок гофры:

. и замотал сверху тканево-битумной изолентой:

Спасибо за внимание! Ждите отчета об установке =)

Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?

  • Машину дергает когда едешь на малых оборотах – 1 ответ

Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лябды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:

  • Увеличенный расход топлива
  • Нестабильная работа двигателя авто (рывки)
  • Нарушается работа катализатора (повышается токсичность)

Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).

На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).

Чем и как можно проверить лямбду

Для проверки потребуется цифровой вольтметр (лучше аналоговый вольтметром, поскольку у него время «дискретизации» значительно меньше чем у цифрового) и осциллограф если есть возможность, измерения будут более точнее. Перед проверкой следует прогреть авто поскольку лямбда правильно работать при температуре более 300C°.

Сначала ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Проверка лямбда-зонда тестером:

Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.

Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.

Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

Читайте также:  Компрессор на мтз 82

Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

  • всё время 0,1 — мало кислорода
  • всё время 0,9 — много кислорода
  • Зонд исправен, проблема в чём-то другом.

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

  1. Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
  2. При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
  3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
  4. Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

Проверка напряжения в цепи подогрева

Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).

Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:

Проверка опорного напряжения датчика кислорода

Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.

Ссылка на основную публикацию
Как проверить электроконфорку мультиметром
Ремонт электроплит - общий алгоритм поиска типовых неисправностей Диагностика и ремонт электроплиты своими руками без измерительного инструмента и разборки Во...
Как поменять лампочку габаритов на митсубиси asx
В автомобилях Mitsubishi ASX, как и в любых других, время от времени приходится менять в фарах лампочки, которые вышли из...
Как поменять сигнализацию сити коко
Электроскутеры CITYCOCO, разработанные компанией Yingang Motorcycle Group, отличаются оригинальным внешним видом и отличными ходовыми качествами. Основой этой разработки стал электросамокат...
Как промыть дроссельную заслонку на солярисе
Чистка дроссельной заслонки на Солярисе совсем несложная процедура. Перед тем, как это сделать, читал и тут и на форумах, нигде...
Adblock detector